Rzutki na sukience. Wzory ubiorów dla początkujących. Rodzaje rzutek na sukience

2024 Autor: Sierra Becker | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-02-26 06:13

Moda idzie do przodu z dnia na dzień, zmienia się styl i styl kobiecych sukienek. Nowe modele są nieco upiększone, ale wzór pozostaje ten sam.

W dzisiejszych czasach dość trudno jest wyglądać nieodparcie i mieć w swojej szafie coś, co tylko Ty będziesz mieć, ponieważ sklepy są przepełnione monotonnymi stylami sukienek. Ale jest wyjście z tej sytuacji - samodzielnie uszyć model, który Ci się podoba, z tkaniny, którą lubisz. A to będzie w jednym egzemplarzu, to znaczy na pewno nie spotkasz nigdzie dziewczyny w tej samej sukience i nie znajdziesz się w niezręcznej sytuacji.

Wielu uważa, że jest to niemożliwe, ale ta opinia jest błędna. Stworzenie własnej garderoby nie jest trudne, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo pieniędzy wydanych na ekskluzywne artykuły modowe.

Wzory sukienek znane są tylko w dwóch wersjach - są to modele proste i złożone. Dla początkujących szycie najlepiej zacząć od prostych rzeczy. Przede wszystkim można je nosić zarówno na co dzień, jak i na każdą uroczystość. Po drugie, nigdy nie wyjdą z mody. Proste wzory ubiorów dla początkujących można znaleźć w naszym artykule.

Zasady wykonywania pomiarów

Rozpoczynając tworzenie wzoru, musisz usunąć wymiary z modelu.

1. Pół szyi. Należy zmierzyć podstawę szyi i zapisać wielkość połowy zmierzonego pomiaru. Oznacza to, że jeśli uzyskasz 36 cm, musisz zapisać 18 cm.
2. Pół biust. Mierzymy wzdłuż wystających części łopatek i górnej części klatki piersiowej. Ten pomiar odpowiada za rozmiar Twojej sylwetki. Musisz również zapisać połowę.
3. Talia, półobwód. Konieczne jest zmierzenie najwęższego miejsca w talii, zapisujemy również połowę uzyskanego rozmiaru.
4. Bidra, połowa obwodu. Mierzymy za pomocą wystających punktów pośladkowych. Warto wziąć pod uwagę wypukłość brzucha. Miara jest również rejestrowana przez połowę wyniku.
5. Zmierz wysokość pleców do linii talii. Pomiar zaczynamy od siódmego kręgu szyjnego, jest to widoczne wzdłuż półki, do linii talii. W takim przypadku pomiar jest rejestrowany w całości.
6. Szerokość pleców. W wystających punktach łopatek mierzymy szerokość pleców, od jednej strefy pachowej do drugiej. Jako miarę zapisywana jest połowa wyniku.
7. Zmierz wysokość przodu do talii. Na wysuniętym miejscu klatki piersiowej, zaczynając od nasady szyi przy ramieniu do linii talii. Pomiar jest rejestrowany w pełnym rozmiarze.
8. Wysokość klatki piersiowej. Krawędź miary kładziemy u podstawy szyi i mierzymy wysokość do najwyższego punktu klatki piersiowej. Zapisz pełny pomiar.
9. Centralny punkt klatki piersiowej. Mierzymy poziomo między dwoma wysokimi punktami klatki piersiowej. Pomiar jest rejestrowany przez połowę wyniku.
10. Określ długość ramion. Zmierz od podstawy szyi do stawu barkowego. Zapisz pełny pomiar.
11. Obwód ramienia. Konieczne jest zmierzenie obwodu ramienia w okolicy pachy. Pomiar jest brany pod uwagę w całości.
12. Obwód nadgarstka. Staw nadgarstka mierzony jest w obwodzie. Środek jest w pełni wykorzystany.
13. Zmierz długość rękawa do łokcia. Mierzy się od stawu na ramieniu i schodzi do łokcia. Miarę zapisujemy w całości.
14. Długość rękawa. Konieczny jest pomiar, również zaczynając od stawu na ramieniu i schodząc do ręki. Środek jest w pełni wykorzystany.
15. Określ długość produktu. Zmierz od siódmego kręgu szyjnego do pożądanej długości końcowej. Środek jest również używany w całości.
16. Wzrosty dla luźnego dopasowania:

• Linia klatki piersiowej - 5 cm.
• Talia - 1 cm.
• Bidra - 2 cm.

Budowanie wzoru

Aby stworzyć wzór ubioru dla początkujących, musisz użyć dużej kartki papieru. Jeśli nie, możesz usunąć niepotrzebne resztki z tapety.

Po lewej stronie odłóż długość sukienki, dla wygody pracy cofnij się o kilka centymetrów od krawędzi. Oznacz oczekującą długość punktami A (góra) i H (dół). Narysuj linie prostopadłe na prawo od punktów A i H.

Określ szerokość wzoru sukienki

Aby to zrobić, od punktu A do prawej strony odłóż na bok pomiar "połowa obwodu klatki piersiowej" i plus wzrost linii klatki piersiowej o 5 cm, umieść punkt B. Stawiamy to samo pomiar od punktu H w prawo i uzyskajpunkt H1, połącz punkty B i H1 linią prostą. Powinieneś otrzymać prostokąt.

Zmierz długość pleców do talii

Od punktu A należy zmierzyć rozmiar do pasa długości pleców, dodając pół centymetra i zaznaczyć punkt T. Z otrzymanego punktu po prawej stronie narysuj prostopadłą do linii B i H1 i zaznacz punkt przecięcia z punktem T1.

Określenie linii bioder

Odmierz od punktu T w dół połowę pomiaru "do pasa długości pleców" i zaznacz punkt B. Również z otrzymanego punktu rysujemy prostopadłą w prawo do prostej B i H1, oznaczamy punkt przecięcia B1.

Określ szerokość oparcia

Od punktu A w prawo zmierz "szerokość pleców" + wzrost wzdłuż linii grzbietu o 1,5 centymetra i ustaw punkt A1. Narysuj od niego w dół prostopadłą linię o dowolnej długości.

Pomiar szerokości pachy

Konieczne jest podzielenie pomiaru "pół klatki piersiowej" na 4 części + 0,5 cm, wynik na prawo od punktu A1 i punkt A2. Narysuj linię prostopadłą o dowolnej długości od punktu A2 w dół.

Wyznacz odcięcie szyi od tyłu

Zmierz "połowa obwodu szyi" podziel na trzy części i dodaj pół centymetra, wynik odsuwamy od punktu A na prawo, zaznaczamy punkt A3. Następnie dzielimy pomiar „półobwodu szyi” na 10 części plus 0,8 cm i wynikmierzymy od punktu A3 w górę, otrzymujemy punkt A4. Otrzymany kąt w punkcie A3 należy podzielić na pół linią prostą, a wynik przełożyć na nią: podzielić półobwód szyi przez 10 i minus 0,3 cm, otrzymujemy punkt A5. Następnie płynną linią łączymy uzyskane punkty A4, A5 i A.

Budowa sekcji barkowej

W przypadku wysokich ramion konieczne jest przesunięcie 1,5 cm od punktu A1 w dół, dla normalnych - 2,5 cm, nachylonych - 3,5 cm, zaznacz punkt P. Połącz punkty A4 i P. Długość ramion plus zakładka 2 cm odsunąć od punktu A4, ustawić punkt P1. Na powstałym odcinku A4P1 odstawiamy 4 cm od punktu A4 i zaznaczamy go punktem O. Od otrzymanego punktu odmierzamy 8 cm w dół i zaznaczamy punkt O1 a na prawo od punktu O 2 cm, zaznaczamy go punktem O2. Łączymy punkty O1 i O2. Przez punkt O2 odstawiamy od punktu O1 wielkość równą długości odcinka OO1 - 8 cm, zaznaczamy punkt O3. Jest to konieczne, aby zaszewki na sukience były równe. Połącz punkty O3 i P1 linią prostą.

Określ głębokość pachy

Podziel obwód klatki piersiowej na 4 części plus 7 cm, zmierz wynik od punktu P w dół, zaznacz punkt G. Narysuj przez ten punkt poziomą linię z prawej i lewej strony. Na przecięciu z prostymi B i H1 zaznacz punkt G3, linią pachy - G2, a na przecięciu z prostymi A i H umieść punkt G1.

Tyl, wycięcie pod pachami

Odległość od punktu P do G dzieli się na trzy części i plus 2 cm, mierzymy wynik uzyskany od punktu G w górę, zaznaczamy punktem P2. Podziel miarę „szerokość pachy” przez 10 i +1,5 cm, umieść wynik zpunkt G, dzieląc kąt na pół, zaznacz punkt P3. Odcinek GG2 jest podzielony na 2 części i oznaczony punktem G4. Następnie połącz punkty P1, P2, P3, G4 linią krzywą.

Otwór na ramię, przednie nacięcie na pół

Miara "połowa obwodu klatki piersiowej" jest podzielona na 4 części plus 5 cm, wynik jest odkładany na bok od punktu G2 w górę i oznaczony punktem P4. Podziel obwód klatki piersiowej przez 10, wynik z punktu P4 umieść w lewo i zaznacz go punktem P5. Podziel segment G2P4 przez 3 i zmierz wynik od punktu G2 w górę. Łączymy punkty P5 i P6 linią przerywaną, dzielimy na dwie części i w prawo, obserwując pod kątem prostym, mierzymy 1 cm i zaznaczamy punkt 1. Kąt od punktu G2 dzielimy na pół i mierzymy linię równą do jednej dziesiątej miary „szerokość pachy” + 0,8 cm zaznaczamy punktem P7. Wynikowe punkty P5, 1, P6, P7, G4 są połączone linią krzywą.

Front

Podziel na pół wymiar "połowa obwodu klatki piersiowej" +1,5 cm, zaznacz na wykroju od punktu G3 w górę i zaznacz punkt B1. Mierzymy dokładnie taką samą odległość od punktu G2 w górę i zaznaczamy punkt B2. Powstałe punkty B1, B2 łączą się ze sobą. Miarę „półobwodu szyi” podzielić przez trzy i +0,5 cm, odmierzyć od punktu B1 w lewo i zaznaczyć punkt B3. Podziel ten sam wymiar "obwód szyi" przez trzy i +2 cm, odmierz w dół od punktu B1 i zaznacz punkt B4. Łączymy uzyskane punkty i dzielimy segment na 2 części. Ponownie mierzymy „pół-obwódszyja "+1 cm i narysuj linię prostą wzdłuż punktu podziału odcinka B3 i B4 od punktu centralnego B1, otrzymujemy punkt B5. Połącz punkty B3, B5, B4 linią krzywą, otrzymujemy linię szyi wzoru z przodu.

Wysokość środka i klatki piersiowej

Użyj rozmiaru środka klatki piersiowej, zmierz go od punktu G3 w lewo, otrzymujemy punkt G6. Z otrzymanego punktu rysujemy linię przecinającą się z linią B1B2. Na skrzyżowaniu otrzymujemy punkt B6. Od niego w kierunku w dół mierzymy wysokość klatki piersiowej, otrzymujemy punkt G7.

Budowanie zakładek, typy

Odcięcie na ramionach i zakładka na klatce piersiowej. Dlaczego potrzebne są zakładki na piersi produktu? Chodzi o to, że zakładki na klatce piersiowej na sukience są umieszczone tak, aby sukienka miała kształt w miejscu wypukłej klatki piersiowej, dlatego zaczęto nazywać je klatką piersiową. Mogą pochodzić z boku, ramienia, szyi lub pachy. Miejsce ich powstania zależy od wybranego modelu sukienki i oczywiście od objętości klatki piersiowej. Ich kierunek jest zawsze tylko w kierunku środka klatki piersiowej, należy to wziąć pod uwagę przy konstruowaniu wzoru.

Mierzymy od punktu B6 w dół 1 cm i zaznaczamy punkt B7. Łączymy B3 i B7. Łączymy B7 i P5 linią przerywaną. Po zmierzeniu odcinka B7B3 minus 0,3 cm mierzymy otrzymany wynik od P5 w prawo i otrzymujemy punkt B8.

Segment B7G7 jest mierzony od punktu G7 przez wynikowy punkt B8 i ustawiany na B9. Połącz P5 i B9.

Szew boczny, definiujący linię

W prawomierzymy od G trzecią część pomiaru „szerokość pachy”, zaznaczamy punktem G5. I narysuj przez to pionową linię. Przecinając linię pach, zaznacz punkt P, na linii talii - punkt T2, linie bioder - B2 i dół - H2.

Zaszewki na sukience z tyłu wzdłuż talii

Budowanie dalej. Zaszewki znajdujące się w talii sukienki nazywane są zaszewkami w talii. Są niezbędne, aby sukienka była dopasowana w okolicy talii. Mogą znajdować się zarówno na całej części tyłu lub przodu, jak i na oddzielnych zszytych częściach, w tych przypadkach są odcięte, dodatkowo zakładki mogą znajdować się na linii cięcia pachy. Wiele osób używa rzutek na produktach do talii, niezależnie od tego, czy jest to spódnica, czy spodnie, są one również określane jako rzutki do talii.

Pomiar "połowa obwodu talii" +1 cm dla swobody dopasowania minus szerokość sukienki (w naszym przypadku jest to linia TT1) - da nam to szerokość zakładki na sukience.

Linia biodrowa

Do pomiaru "połowa obwodu bioder" +2 cm dla swobody dopasowania minus szerokość sukienki B1B wzdłuż linii bioder. Wynik jest podzielony na 2 części, z których jedna jest używana na przedniej połowie, druga - na odwrocie produktu. Mierzy w prawo iw lewo wynik uzyskany z punktu B2 i zaznacza punktami B3 i B4. Zaznaczamy tę samą odległość od punktu T2 w dwóch kierunkach wzdłuż linii poziomej i umieszczamy punkty T3, T4. Powinieneś połączyć punkt P z T4 i T3. T3, B4 i B3, T4 łączymy linią przerywaną. Z boku podziału punktów mierzymy pół centymetra i łączymy linią krzywą i punktami T4, B3 idruga strona B4, T3.

Obwód talii w przedniej połowie

Aby zmierzyć "długość talii przed" dodaj 0,5 cm i odłóż wynik od punktu B1 w dół, otrzymujemy punkt T5. Łączymy punkty T4, T5 linią krzywą. Zmierz odcinek T5 T1 i połóż go od punktu B1, otrzymujemy punkt B5. Połącz punkt B5 i punkt B3 linią krzywą.

Rzutki na plecach

Podziel segment G1G na pół i zaznacz środek segmentu punktem G8. Od niego w dół opuść prostopadle i na przecięciu z linią bioder, umieść punkt B6, a z linią talii - T6. Od punktu T6 należy odłożyć połowę szerokości zakładki tylnej w prawo i lewo, zaznaczając punktami T7, T8. Następnie od punktu G8 odmierz 1 cm w dół i połącz do punktu T7, w górę od punktu B6 3 cm i połącz do punktu T8.

Rzutki na przedniej połowie

Narysuj prostą pionową linię od punktu G6 do linii bioder. Punkt na linii talii, w którym przecina go pionowa linia, oznaczono T9, na linii bioder - B7. Odłóż połowę szerokości przedniej zakładki od punktu T9 i zaznacz ją punktami T10, T11. Od B7 w górę mierzymy 4 cm i łączymy ten punkt z T11, a od G7 w dół 4 cm i łączymy wynikowy punkt z T10.

Przednia dolna linia

Od punktów B4 i B3 od linii bioder narysuj prostopadłe linie do dolnej linii i zaznacz je punktami H4, H3. Pamiętaj: jeśli Twoja sukienka jest na dolerozszerza się, z uzyskanych punktów należy odłożyć odcinki w prawo i w lewo, równe od 3 cm do 7 cm i połączyć je z B4, B3. Od punktu H1 w dół mierzymy długość odcinka T5T1 i zaznaczamy go punktem H5. Pozostaje połączyć uzyskane punkty H5 i H3.

To tylko budowanie podstawy prostej sukienki, dzięki której możesz wymodelować swoją ekskluzywną modelkę. Rzutki staną się asystentami. Jak zrobić rzutki na sukience? Rozważmy je bardziej szczegółowo.

Różne rzutki na sukience

Zaszewka to część materiału, którą należy usunąć, aby podkreślić sylwetkę i płynnie przejść z jednej wypukłej strefy do drugiej.

Rzutki na sukience występują w dwóch głównych typach. Pierwsza opcja to zakładki z jednym wierzchołkiem, które wyglądają jak trójkąt, a ich kształt nigdy się nie zmieni, można zmienić tylko rozmiar i głębokość. Szeroka podstawa trójkąta zakładki zawsze znajduje się w strefie wypukłej, na przykład jest to kobieca pierś lub wypukła linia ud. Druga opcja to zakładki z dwoma szczytami. Wyglądają jak dwa złożone trójkąty, podczas gdy mają jeden wierzchołek. Dwa daszki są stosowane w futerałach z solidnymi częściami tyłu i przodu produktu, umieszczonymi na pasie.

Reliefowe zakładki na sukience doskonale podkreślają biust. Wspierają go od dołu, najlepszą opcją do wykorzystania w ubraniach jest gęsty materiał. Większa klatka piersiowa oznacza, że zakładka musi być bardziej wybrzuszona. Na środku klatki piersiowej wzór powinien być najbardziej wypukły. Wytłoczone rodzaje zaszewek na sukiencesą umieszczone zarówno pionowo na produkcie, jak i mogą być wykonane pod pachą. Dzięki temu Twoje piersi będą pełne i uporządkowane.

Boczna zakładka na sukience nazywana jest piersią lub zakładką wzdłuż linii klatki piersiowej. Znajduje się częściej w talii z przodu iz tyłu produktu - sukienki. Dostępne są również modele z zakładkami, które zaczynają się od szwu bocznego. Zaszewki na sukience znajdują się w tej samej odległości od środka przodu sukienki i dwie od środka tyłu produktu.

Jak zrobić zaszewki na gotowej sukience?

Jeżeli kupiona przez Ciebie sukienka nie pasuje do Ciebie lub chcesz jeszcze bardziej podkreślić swoją sylwetkę, możesz wykonać dodatkowe zaszewki na gotowym produkcie. Aby to zrobić, załóż sukienkę, spójrz przed lustro, gdzie dokładnie chcesz usunąć nadmiar tkaniny i zaznacz mydłem miejsce zakładki po niewłaściwej stronie. Zwróć uwagę na symetrię: jeśli usuniesz nadmiar po prawej stronie, to po lewej musisz usunąć tę samą ilość materiału do zakładki.

Zamiataj zamierzone rzutki i przymierz produkt. Nie działało za pierwszym razem? Wypróbuj kilka razy, a znajdziesz dokładne miejsca nadmiaru tkaniny. Jeśli nie ma ochoty i możliwości samodzielnego przerobienia, skontaktuj się z warsztatem odzieżowym, aby uzyskać pomoc.